Блюдо зародилось в общинах, живших вдоль рек и каналов центрального Таиланда, особенно в бассейне реки Чао Прайя. Изначально это была простая похлёбка, которую варили из того, что было под рукой: речной рыбы, креветок, а иногда и лягушек. Для вкуса и аромата добавляли местные пряные травы — лемонграсс, галангал, листья кафрского лайма, а также острый перец чили. Эти травы не только делали бульон ароматным, но и помогали нейтрализовать специфический запах речной рыбы и морепродуктов.

История том яма с курицей (том ям кай) тесно связана с аграрной культурой и географией Таиланда. Это блюдо возникло как простая повседневная еда жителей центральной части Сиама (бывшего Таиланда), которые готовили его из доступных местных продуктов.
Со временем рецепт том яма с курицей постепенно совершенствовался. В конце XIX — начале XX века, во времена правления королей Рамы V и Рамы VI, блюдо стало попадать на столы знатных семей и даже в королевский дворец. В этот период начали появляться новые вариации.
В начале XIX века поэт Сунтон Пу в своём произведении «Наставления для женщин» включил умение готовить этот суп в число необходимых навыков.

Лапша удон имеет китайские корни. Само слово «удон» (иногда записывают как «удон») восходит к южнокитайскому названию вонтонов (餛飩, huntun). То есть изначально речь шла о чём-то похожем на клёцки или пельмени из пшеничного теста.
Есть рассказ, датированный VIII веком о японском после, которого отправили в Китай с дипломатической миссией. Там ему подали 14 блюд, и одним из них оказалась пшеничная лапша. Вернувшись, он описал её в хрониках — сначала в форме «ундон» (с двумя «н»), а позже слово упростилось до привычного нам «удон».

По одной из популярных версий, знаменитый буддийский монах (носивший титул Кобо-дайси) в начале IX века отправился в Китай учиться. Он привёз обратно не только религиозные знания, но и практические новшества — в том числе пшеничное зерно и способы его обработки (помол муки), а вместе с ними и технологию приготовления пшеничной лапши.
Некоторые исследователи считают, что рецепт распространялся постепенно: не один человек, а целая группа буддийских монахов, путешествовавших по Китаю, делилась знаниями о разных мучных изделиях, которые затем адаптировали под местные японские сорта пшеницы и вкусы.

Сначала такая лапша была скорее деликатесом для знати, но со временем, благодаря развитию сельского хозяйства и доступности муки, удон стал популярен и среди простых людей. К эпохе Эдо (1603–1868) он уже прочно вошёл в рацион широких слоёв населения — об этом, например, свидетельствует пьеса ракуго «Удон-я».

Удон ассимилировался в Японии и стал частью национальной кулинарной идентичности. При этом у него есть особенность, которая отличает его, например, от рамена: в удон обычно не добавляют щелочную воду (кансуй), поэтому у лапши получается более нейтральный вкус и светлый, почти кремовый оттенок.

Сегодня удон — неотъемлемая часть японской кухни, и в разных регионах страны сложились свои фирменные вариации (например, знаменитый сануки-удон из префектуры Кагава или инанива-удон из Акиты).

Сочетание толстой пшеничной лапши с морепродуктами — это более позднее развитие. В прибрежных районах Японии удон традиционно подавали с овощами и грибами, а вариант с морепродуктами стал популярен позже, как более изысканный и насыщенный вариант.
Таким образом, история удона с морепродуктами — это история культурного обмена и адаптации, в результате которой простое китайское блюдо превратилось в любимое японское блюдо с множеством региональных вариаций.